МОДА 1970-Х: СВОБОДА И САМОВЫРАЖЕНИЕ

Можно выделить три этапа в эволюции моды 1970-х годов.

ЭСТЕТИКА ХИППИ РАСКРЕПОСТИЛА СОВЕТСКУЮ МОЛОДЁЖЬ, СДЕЛАЛА ЕЁ БОЛЕЕ ПОДАТЛИВОЙ К НОВЫМ ВЕЯНИЯМ ЗАПАДНОЙ МОДЫ

Первый этап (с 1970 по 1974 годы) — это период влияния антимоды хиппи и стиля унисекс на советскую моду. В результате в начале 70-х на всей территории страны распространились мини-юбки. Правда, произошло это спустя лишь десять лет после их изобретения. В том же Париже в 1971 году «мини» уже сменили на «макси». И почти подступали времена миди длиной 65–72 см.

ДЛИНА ЮБОК НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ БЫЛА ОЧЕНЬ ПОДВИЖНОЙ, ЧТО СОЗДАВАЛО БОЛЬШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЛЯ НЕПОВОРОТЛИВОЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Второй период (с 1975 по 1977 годы) — это период утверждения народно-фольклорного, или, так называемого, стиля «кантри». Высшие инстанции модной индустрии страны предпочли следовать традициям народного костюма, нежели тенденциям «буржуазного» стиля «диско». Настало время «умелых рук» и повсеместного распространения самодельной лоскутной или вязанной крючком одежды. Вероятно, тогда самым заметным событием были работы Вячеслава Зайцева. До 1978 года он занимал должность заместителя художественного руководителя в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком мосту.

В СВОИХ «РУССКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ» ЗАЙЦЕВ ИСПОЛЬЗОВАЛ ТКАНИ В ЦВЕТОЧЕК, ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ И ШТАПЕЛЬ

И всё же большой интерес в Европе к славянскому фольклорному стилю пробудили не творческие работы советских домов моды и не павло-посадские набивные платки, очень популярные в то время, а продемонстрированная в 1976 году «Русская коллекция» Ива Сен-Лорана, большого поклонника русской культуры.
Легендарный Ив Сен Лоран в 1977 году выпустил духи «Опиум» — аромат, завоевавший мировую славу, а также стал родоначальником других важных направлений моды этого периода: «милитари» и «сафари».
Новый стиль «диско» был «завезён» шведским музыкальным квартетом «Аbba» и диско-группами «Eruption» и «Bonеy М». Мелодии последней очень полюбились за железным занавесом, особенно благодаря песне «Распутин», воскрешавшей трагические моменты русской истории.

МОДНОЙ ПРИСКАЗКОЙ ТЕХ ЛЕТ БЫЛО: «НЕ ПОПЬЮ, НЕ ПОЕМ, А ПОЙДУ НА BONЕY М!»

Среди прочих «обожествлённых» были афро-американские певицы, иконы музыки соул Донна Саммер и Дайана Росс, а также греческий культовый певец десятилетия Демис Руссос. Диско породил в Советском Союзе моду на узкий спортивный силуэт, атласные и блестящие ткани, на отделку золотым кантом швов брюк и блузок и, конечно, на блестящую декоративную косметику.
Третий период (с 1978 по 1979 годы) — время, когда пришло более женственное ретро в стиле 30–40-х. После засилья «унисекса» женщинам захотелось подчеркнуть свою романтическую индивидуальность. На этот раз произошла реабилитация эстетических идеалов «арт-деко» и появилось обожание довоенного прошлого.
Визуальным символом «ретро» 1970-х годов был образ, в общих чертах ориентировавшийся на голливудские кинокартины «Великий Гетсби», «Смерть на Ниле», «Убийство в восточном экспрессе». Популярной стала музыка из никогда не шедшего на советском экране кинофильма «Кабаре» с Лайзой Минелли в главной роли, а также романтические мелодии из фильмов «История любви» и «Эммануэль». В 1979 году парижские дизайнеры Клод Монтана и Тьерри Мюглер ввели моду на огромные подкладные плечи, которые не сразу полюбились советским женщинам, но с которыми затем многие из них не могли расстаться в течение десятилетий.
В целом изменились объёмы одежды в сторону расширения плечевого пояса: верх стал почти квадратным и более свободным.

НАСТОЯЩИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ДЖИНСЫ — LEE, LEVI’S, WRANGLER — БЫЛИ ПРЕДЕЛОМ МЕЧТАНИЙ МНОГИХ

И бесспорно, повальным увлечением в 70-е была демократичная джинсовая одежда из «денима». Импортные джинсы «в облипку» не поступали в государственные магазины, зато были ходовым товаром на чёрном рынке, где их распространяли фарцовщики.
Примерно в 1975-м в СССР распространилась мода на джинсы клёш (часто греческого производства) светло-голубого, «линялого» цвета.
Нехватка в советской торговле модных изделий, ограниченные закупки за рубежом, перебои в снабжении создали феномен дефицита. Завидным считалось иметь возможность достать тот или иной предмет туалета. Появились выражения «достать по блату», купить «из-под прилавка». Дефицитной одеждой были чехословацкие трикотажные водолазки «лапша», польское нижнее бельё, материал кримплен, индийские техасы (ранняя форма джинсов), немецкие пальто с воротником из серебристой норки, румынские сапоги-чулки и многое другое.

C 15 МАЯ ДО 27 ИЮЛЯ В МУЗЕЕ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА (РИГА, ЛАТВИЯ) ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА «БУНТ В БУДУАРЕ»